Beiträge von Axol-13

Das Problem wird sein das die Schlauchanschlüsse im Kopf des Filters auch nur so dünn sind wie die Schläuche selbst. Ich glaube da ist es am leichtesten noch eine zweite kleinere Tonne (20L?) selber zu bauen und auch mit deinen Rohren anzuschliesen?

Ich frage mich nur was du für eine Pumpe hast die es schafft bei den kleinen Eheimschläuchen das 2 bis 2,5 fache deines Beckens pro Stunde da durch zu jagen!?
Ich habe einen FX5 und einen FX6 in Reihe geschalten, Pumpen tut nur der FX6. Diese Filter haben 1" Schläuche und er macht real 2000-2500l (je nach Standort und Füllung) in der Stunde. Wenn ich mir dann Vorstelle das da 4kL die Stunde durch sollten würde es 5m weit spritzen. Und die Eheim Schläuche sind ja noch mal dünner. Oder habe ich jetzt beim Durchlesen einfach etwas falsch verstanden?

oh ja Bilder bitte.

Aber eine Frage habe ich wozu ist der FX6 gedacht wenn du Filterbecken und Strömungspumpe hast ?

Ich gebe mal gefährliches Halbwissen weiter, aber ich glaube mal gelesen zu haben dass Pflanzen beim zersetzen die Stoffe wieder frei geben welche sie zuvor zum Wachsen aufgenommen hatten.

Hoffe es kann jemand genau sagen und nicht nur Vermutungen äusern da es mich auch Interesiert.
Bis jetzt sammle Ich auch immer jedes lose, sich zu sersetzen drohende Pflänzchen raus. Da in meinem Barschbecken nur 2 Anubien sind und ich immer mal Schwimpflanzen als Futter/Decko reingebe.
Somit auch keine Weiterverwerter der freiwerdenden Stoffe habe.

so mal ein kleines Video Update leider bekommt mein
Handyweitwinkelobjektiv nicht den ganzen sichtbereich scharf, deswegen
musste es ohne gehen. Der Vieja argentea [size=10]ist
wieder raus, er hat sich mit den Heros nicht verstanden. Weiterhin ist
ein Regenbogenbuntbarsch ausgezogen da es doch keine zwei Weibchen ein
Mänchen sondern 2 Mänchen waren. Mittlerweile sind beide Terassen wieder
drausen da die Heros beim "Nestbau" den Kies dahinter immer raus
geschaufelt hatten. Es sind nur noch Wurzeln, Steine, und immer noch
überlebende Pflanzen drin.

Als Neuzugang ist eine Rotbauchspitzkopf Schilkröte (Emydura subglobosa)
eingezogen. Deswegen auch der Umbau am Deckel. Welchen ich einfach um
eine "Kiste" [size=10]erhöt habe. Über einen Steg eine Korkrinde
geklemmt und mit Wurzeln einen Ausstieg und Flachwasser geschaffen. Zu
guter Letzt noch eine 35W UV Lampe drüber gehangen und fertig. Die
Schildi und die Fische vertragen sich super, keiner stellt dem anderen
nach oä.

Die Goldfische im Becken dienen als Futter dies mache ich ca. einmal aller 3 Monate.

Das Video wurde in einer Zeit gemacht in der die Beleuchtung bei 50% betrieben wurde. Dies sind ca 2h am Tag, den rest läuft die beleuchting mit 10 %. Weiterhin wurde das Video aufgehellt und der Kontrast erhöt, nur noch als Randinfo.
so und nun das Video obwohl es schlecht ist viel Spaß beim anschauen

https://www.youtube.com/watch?v=3l_R5UCAvyw

viele scheinen nicht zu wissen das bei LED weiß auch nur weiß heist. 3000K Warmweis 6000+K Kalrtweis. LED in Kaltweis hat schon blau drin. Dies ist technisch bedingt da das weis aus einem blauen Licht erzeugt wird, soweit ich das noch richtig zusammen bringe.
Wollt ihr andere Farben drin haben müsst ihr die mit den entsprechenden LED mit reinpacken.

Heros (Gold und Red Spottet) und Oscars klappt bei mir ohne Probleme. Durch die Farben hast auch einen schönen Kontrast.

Bei LED sollte man darauf achten das diese 90+ besser 100+Lumen pro Watt erreichen (Lichtausbeute per Watt). Die Sera LED Röhren sind da nicht gerade die besten, jedoch spart man auch mit diesen noch Strom. Ich habe 6Meter LED Leiste über meinem Becken bei 1000L, Der Meter ca. 28W. Diese betreibe ich derzeit mit max 55% der möglichen Leistung und schaffe ohne Heizung im Winter bei einer Raumtemperatur von 20-21C° im Becken 23-24C° (war nur zu Testzwecken). Bei 90% der max Leistung entsprechend mehr. Jedoch sollte man LED auch nicht unbedingt bei 100% betreiben da dies der Lebensdauern nachteilig ist. Sprich auch eine LED-Leiste erreicht auch ihre 50+C°. Und ich würde mal behaupten eine Wärmequelle über dem Wasser kommt nie an die Heizleistung an eine im Wasser heran, da in der Luft auch unter einem Deckel viel mehr Abwärme entfällt.

Also ich sehe das nicht so kritisch wenn mal aller zwei Monate eine Wurzel oder ein Stein neu rein oder raus kommt. Da ist ein Großwasserwechsel stressiger ( mit Dreck saugen.) Meine Technik ist auf Becken etc. abgestimmt. Der Ozon ist meine Sicherheit falls Futter ( Stinde, Garnelen, Zophpbias etc.) nicht gefressen werden und ich diese nicht sehe im Becken ( weil in versteckter Höle etc.) Der Colaabschäumer ist eine seit Jahren bewährte Sache, um ihn als innen Generator zu nutzen (Gegenstromprinzip.)

Habe ich mir schon fast gedacht dass diese Reaktionen kommen. Deswegen schrieb ich dass der Besatz nicht so bleiben wird. Für den Arowana ist gesorgt sobald er zu groß wird. Zwecks hystrix bin ich in Gesprächen mit Züchten und stürzte mich da auch nicht blind rein. Wie ich schon mal geschrieben hatte unterliegt meine Einrichtung einem gewissen Wandel. Und ist noch lange nicht final, gerade mit Wurzeln habe ich noch etwas vor. Jedoch habe ich die zwei drei Wurzeln wie ich sie mit vorstelle noch nicht gefunden. Denn Vorwurf mit der kontinental Vermischung muss ich nur gefallen lassen. Und habe auch wenig um was dafür zu sagen außer dass es bei mir schon bei anderen Becken gut ging. Solange man nicht Charaktere wie Zitronenund Flowet Hörner zusammen setzt.

ich möchte noch Potamotrygon Hystrix einsetzen welche ja viel Bodenfläche benötigen. Deswegen wir die zweite Terasse auch noch "gändert". Bei der beschaffung dieser Tiere setze ich mich aber nicht unter Druck. Sobald diese Tiere einziehen werden andere Bewohner mittel bis langfristig aus dem Becken raus genommen.

Nein nein keine Angst ich bin eher dankbar dafür.

Also ich dachte immer das passt von der Werten, das sind die Werte die ich habe zu den jeweiligen Fischen:

Oscar: PH 6,5-7,5 GH 5-25 Temp. 22-27
Heros: PH 5,5-8 GH 10-20 Temp. 23-31 (Win/Som)
Regenbogenbuntbarsch: PH 6-7,5 GH 5-30 Temp. 24-26
Wabi: PH 5,5-7,5 GH 0-20 Temp. 24-30
Flösselhechte: PH 6-8 GH 0-20 Temp. 24-28
Silberarowana: PH 6-7,5 GH 5-17 Temp. 24-29
Vieja argentea: PH 7-8 GH ?? Temp. 24-30 (über ihn habe ich leider sehr wenig bis gar nichts gefunden. ->Paraneetroplus argenteu)

Wasserwerte: PH 7,25-7,55 GH 12-18,5 Temp. 25 -> bei uns wird das Wasser aus drei verschiedenen Gewässern gemischt so das die Werte einer gewissen Schwankung unterliegen.

Die Wurzeln sind in die Ecke gequetscht um meinen zu Testzwecken eingebauten HMF/Vorfilter zu halten.

Und mal ein Update des Beckens

Die linke Terasse wurde entfernt und ein HMF/Vorfilter am Filtereinlass instaliert und mit Wurzeln etwas verkleidet.

So und das ganze noch bebildert:

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Ich war heute wieder mal bei meinem Fischhändler und erblickte diesen wunderschönen Fisch

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es ist ein Vieja argentea auch Silberchiclied genannt.

Leider war diese Exemplar das einzige welches da war. Aber bei dieser Art soll die Paarfindung generell nicht einfach sein.
Da ein plumpes zusammensetzen von Mänchen und Weibchen wohl nicht wirklich funtionierensoll, Sie finden sich wohl nur aus einer Grupppe heraus selber.

bei ein Bisschen googlen habe ich noch das gefunden, falls es dir Hilft:

http://www.elv.de/elv-funk-dimme…nittdimmer.html

oh tut mir leid das mit den 230V habe ich total überlesen (und das nicht nur einmal) "peinlich"

Ah ok

Na da sie dimmbar sind müsste es dennoch funktionieren, klemmst den Controler zwischen Lampe und Stecker. Aber ohne Gewähr selber noch nicht gemacht!

Aber es gibt auch Programierbare Steckerleisten, in wie weit man damit dimmen kann musst dan individuell nachlesen.

Du holst dir einfach einen TC 420 LED Controler welchen du zwischen Lampe und Netzteil hängst. Er ist total einfach zu Programmieren. Dieser TC 420 ist das gleiche Geräd wie ihn diverse LED Aquarienshops als Ihr individuellen auf Ihre LED Leuchten angepasstern Controler anpreisen. Ist aber zu 100% das gleiche Gerät nur ohne LOGO und meist 100€ + dann günstiger.

Ich hoffe ich darf diesen Link hier Posten wenn nicht bitte wieder Löschen und ich merke es mir für die Zukunft.

http://eud.dx.com/product/tc420-…cable-844269307

Da der Controler zwischen Netzteil und LED hängt brauchst du auch KEIN dimmbares Netzteil dafür, sprich du kannst die Günstigeren nehmen.
Und immer einen Puffer mit einberechnen bei deinem Netzteil sprich bei 5W LED würde ich mind ein 7,5W Netzteil nehmen. Dies liegt daran das die LED Netzteile selber Watt benötigen um den Strom konstant zu halten.

Rotkeil/ Heros etc

Regenbogenbuntbarsche

Flaggenbuntbarsche

diese halte bzw hatte ich erfolgreich mit Oscars zusammen gehalten

Flösselaale mit solch einem starken Muster BZW überhaupt einem Muster kannte ich noch gar nicht.

weist du noch was das für Aale waren die sich auf dem einen Bild in der Wurzel verknoten?