Beiträge von 112 Liter reichen nicht

3.2
Eigene Zuchterfahrungen und Beobachtungen

Das kleinere Männchen und das kleinere
Weibchen sind, was das Balzverhalten angeht aktiver als das größere
Paar. Das Männchen stellt sich quer vor das Weibchen und spreizt
alle seine Flossen. Wenn das Männchen das tut, färbt sich das
Weibchen in Sekunden gelb und nicht so wie ich es noch von dem
Weibchen kenne, was ich schon einmal hatte. Das Weibchen von früher
hat dann immer noch einen gelben Punkt in der Mitte ihres Körpers
bekommen. Wenn das Weibchen sich dann ganz gelb gefärbt hat,
untersuchten das Weibchen und das Männchen alle Kokosnussschalen im
Aquarium, um die beste zum ab laichen zu finden. Da das Paar aber
noch sehr klein ist, ist das evtl. auch nur Übung. Bei dem größeren
Paar spreizt das Männchen seine Flossen und Kiemen, was sehr schön
aussieht. Das Weibchen lässt sich darauf aber nicht richtig ein und
schwimmt meist weg. Wenn das Weibchen weg schwimmt, jagt das Männchen
das Weibchen kurz und zwickt ihr in die Schwanzflosse. Das Zwicken
führt zu keinen Verletzungen, da es mehr eine Art Aufforderung zur
Eiablage ist. Inzwischen sind wieder ein paar Tage vergangen und ich
habe heute eine Überraschung in dem 112 Liter Aquarium erlebt. Das
Paar hat Nachwuchs bekommen. Das Weibchen hat sie die letzten Tage
nicht mehr oft gezeigt und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Als ich
dann aber heute das Weibchen im Aquarium fand, hatte es Gesellschaft
von ca. 40-60 kleinen Kakadu-Zwergbuntbarschen. Die Kleinen konnten
bereits frei schwimmen, was mich leicht verärgerte, da ich den
ganzen Prozess davor nicht mitbekommen habe. Da die Kleinen mit einer
Größe von 0,35 cm noch sehr klein waren, aber ihr Dottersack schon
aufgebraucht war, schlussfolgerte ich daraus, dass das Paar bereits
vor ca. einer Woche ihre Eier abgelegt haben muss. Als erstes setzte
ich Artemia-Nauplin an, um die Jungen nicht verhungern zu lassen. Als
ich die Artemia-Nauplin angesetzt hatte bestellte ich im Internet
kurzer Hand als Ergänzungsfutter für die kleinen Amerikanische
Dauerinfoserien. Als auch das erledigt war, ging ich nun auf Nummer
sicher und ging in den nächsten Zoofachhandel und besorgte
Aufzuchtfutter für Eierlegende. Jetzt konnte ich erst mal nur
abwarten und hoffen, dass die Kleinen bis zur ersten Fütterung im
Aquarium durchhalten. Nach ca. 32 Stunden schlüpften die ersten
Artemia-Nauplin und ich konnte dem Kakadu-Zwergbuntbarsch Nachwuchs
ihr erstes richtiges Futter geben, da sie das Aufzuchtfutter für
Eierlegende nur spärlich bis gar nicht angenommen haben. Das
Weibchen war sehr bemüht, die Endler Guppys von den Jungen fern zu
halten. Das Männchen durfte sich in den ersten zwei Wochen den
Jungen auch nicht nähern. Das Männchen verscheuchte alle Endler
Guppys die an ihm vorbeischwammen, was für sehr viel Stress im
Aquarium gesorgt hat. Das Verhalten der Eltern gefiel mir gut, da sie
die Jungen schön pflegten. Am Anfang hatte ich so meine Bedenken, da
das Weibchen erst seit ca. 2 Wochen in dem Aquarium ist und aus einer
Zoohandlung kommt. Oft wird berichtet, dass Tiere aus Zoohandlungen
das natürliche Brutverhalten nicht erlernen konnten, weil sie in
Massenzuchten aufgezogen wurden. Das konnte ich bis jetzt aber nicht
beobachten. Das Weibchen bewegt sich nur sehr langsam mit den Jungen
im Schlepptau. Die Jungen sind sehr schreckhaft und das Weibchen ist
sehr reizbar. Es scheint so als würde sich das
Kakadu-Zwergbuntbarsch Weibchen durch Flossenbewegungen mit dem
Nachwuchs verständigen. Jungtiere die besonders neugierig sind, oder
von der Gruppe weichen, sammelt das Weibchen so schnell es geht
wieder ein. Das Weibchen ernährt sich von dem was ich den Jungen
füttere. Es kommt nicht mehr zum Futter und wenn dann nur so kurz,
dass sie nur ein paar wenige z.B. Wasserflöhe erbeuten kann.
Deswegen vermische ich manchmal etwas von den Artemia-Nauplin und den
z.B. Wasserflöhen, damit das Weibchen bei Kräften bleibt.

28.12.12: Die Jungen schwimmen jetzt
ca. seit einer Woche frei. Sie fressen gut und es scheint so als
wären es immer noch gleich viele. Das Weibchen gibt sich alle Mühe
beim “Flöhe hüten“. Das Weibchen zieht ca. 2-3 ml am Tag durch
das komplette Aquarium. Der Nachwuchs frisst so viel als wären es
tausende Jungfische. Daher habe ich mir in der Zwischenzeit
entkapselte Artemia geholt. Die entkapselten Artemia sind nahrhaft
und sie haben eine gute Größe für die Jungfische. Allerdings muss
ich die mit Vorsicht füttern, da es schnell zu einer zu hohen
Wasserbelastung kommt. Wenn die Jungen gefressen haben, sieht man
richtig ihre prallen roten Bäuchlein. Der Rotton kommt durch die
Artemia-Nauplin. Ich füttere bis 5-mal am Tag. Ca. alle 5 Tage mache
ich einen Wasserwechsel in dem 112 Liter Aquarium, damit alle Fische
sich auch weiter hin wohl fühlen. Die Pumpe ist im Moment aus, da
sie auch auf der schwächsten Stufe zu stark für die Jungen ist. Ich
werde die Pumpe in den nächsten Tagen gegen eine kleinere
austauschen. Inzwischen ist die Mutter auch davon überzeugt, dass
die Jungen sich mehr als nur 4 cm von ihr entfernen dürfen. Die
Jungen haben inzwischen eine Größe von 4 mm erreicht. Das Männchen
hat vor zwei Tagen versucht, einen Jungfisch zu fressen der von der
Mutter und den restlichen Jungfischen getrennt war. Als dann das
Männchen auch noch auf ihn zu geschwommen ist, hat es Panik bekommen
und hat die Flucht ergriffen. Das Männchen ist ihm ein kleines Stück
hinterher geschwommen, aber der Kleine war schneller. Evtl. wollte
das Männchen das Junge nur zurück bringen oder seine Jagdtriebe
sind erwacht und es hat Hunger bekommen. Was im Endeffekt geschehen
wäre, wenn das Männchen das Kleine bekommen hätte, steht in den
Sternen. Einmal hat es ein Endler Guppy geschafft, sich an die Jungen
heran zu schleichen und als das Weibchen es wenige Augenblicke später
bemerkte, hat sie sich regelrecht in den Endler Guppy verbissen. Der
Endler Guppy trug nur eine kleine Macke davon und natürlich einen
Denkzettel. Das Männchen hilft aktiv die Jungen zu schützen, selber
aber muss er auch einen gewissen mind. Abstand zu dem Nachwuchs
bewahren. Die Wasserwerte in denen das Elternpaar ab gelaicht hat und
in dem die Jungen schwimmen hat die Werte von: pH-Wert 7-7,5; GH-Wert
8-10; No2 0; No3 0und KH 2-3. Gemessen habe ich mit dem Sera
Aqua-Test Set. Wenn der Vater sich doch mal zu nahe an die Jungfische
heran traut, legt sich das Weibchen quer und vibriert regelrecht mit
ihren Flossen. Die Flossen werden dabei angelegt. Sollte das nichts
nützen, beißt sie ihm leicht in die Schnauze. Wenn das Männchen
eins in die „Schnauze gebissen“ bekommt, trägt es keine Wunden
davon. Wenn ein Endler Guppy zu nahe kommt, schießt sie aus dem
Jungfischschwarm hervor und attackiert den potenziellen Fressfeind
des Nachwuchses. Dabei wurde bis jetzt noch kein Fisch ernsthaft
verletzt. Wenn es sein muss, transportiert das Weibchen die Jungen
von einem Ort an den anderen. Dabei kann sie bis ca. 10 Junge auf
einmal ins Maul nehmen. Bis jetzt ist die Mutter sehr liebevoll und
vorsichtig was die Jungen angeht. Die Jungen haben eine Art
Tarnkleid. Das Tarnkleid besteht aus 3-5 Streifen die sich senkrecht
in unregelmäßigen Abständen durch den Schwanz der Jungen ziehen.
Wenn sie sich auf ein Blatt oder in eine “Mulmkuhle“ legen sieht
man sie fast nicht mehr. Dem entsprechend, kann man auch schlecht
Fotos machen. Die Mutter ist dauerhaft gelb-gold gefärbt. Die
Jungtiere haben sehr große Augen, die fast den ganzen Kopf bedecken.
Man erkennt keine Flossen, sondern nur den fast runden Kopf und den
davon abstehenden Schwanz, der in etwa dieselbe Länge hat wie der
Kopf (etwas länger). Wenn die Jungen etwas gegessen haben, ist unter
dem Schwanzansatz der Magen erkennbar. Der Kopf des Nachwuchses ist
hautfarbend. Wenn die Mutter entspannt ist und Entwarnung gibt
schwimmen die Jungen in der Nähe der Mutter ca. 1-5cm hoch umher.
Manchmal stehen sie auch einfach nur im Wasser oder liegen an und auf
Gegenständen. Wenn die Mutter jedoch aufgeregt etc. ist, legen sich
alle Jungen schnell auf den Boden, oder auf andere Gegenstände um
getarnt zu sein.

13.01.13: Der Nachwuchs ist immer noch
sehr schreckhaft, aber trotzdem trauen sie sich bereits 20cm von der
Mutter weg. Bei jedem Wasserwechsel sind die Jungen so aufgebracht,
das0

s sich viele im Becken verlieren und
von der Gruppe getrennt werden. Dann muss das Weibchen meistens eine
Runde drehen um alle wieder einzusammeln. Das Männchen darf sich
jetzt bereits schon für kürzere Zeit direkt neben den Jungen
aufhalten ohne dass das Weibchen reagiert. Es sind jetzt immer noch
um die 30 Jungfische die fast alle eine Größe von 0,5 cm haben.
Eine Handvoll der kleinen ist aber nur schlecht bis gar nicht weiter
gewachsen. Ich denke das das evtl. Weibchen werden oder sie haben
einfach nicht genug zu fressen abbekommen. Am Tag bewegen sich die
jungen mit der Mutter nicht mehr so viel wie m Anfang meist
durchschwimmen sie nur ein mal am Tag langsam das komplette Aquarium.
Das Weibchen kommt inzwischen für 5-7 Sekunden zum Futter und dann
schwimmt sie schnell wieder zu ihren Jungen. Wenn sie sich
vergewissert hat, dass es ihren Jungen gut geht kommt sie wieder für
5-7 Sekunden und das geht immer so weiter bis der Aquariumdeckel zu
geht. Die Wachsamkeit ist noch voll da und ich hoffe das das auch
noch eine Weile so bleibt. Die Bruthöhlen werden dauerhaft ignoriert
und auch Nachts macht das Weibchen keine Anstalten sich mit den
Jungen in Sicherheit zu bringen. Im Moment kann ich nur täglich
mehrmals füttern, alle 5 Tage einen Wasserwechsel machen und hoffen,
dass der Nachwuchs gesund bleibt und wächst.

Und wer hat bis hier gelesen ?

3.1
Ausführliche Zuchterklärung

Bei Kakadu-Zwergbuntbarschen legt das
Weibchen ca. 40-70 Eier an eine Höhlendecke oder in eine andere
geschützte Ecke des Aquariums (letztere eher selten und nur bei
Fehlaufzuchten vereinzelt zu finden) je nach Größe des Weibchens.
Nach ca. 3-4 Tagen schlüpfen die Jungen dann. Wenn die Jungen
schlüpfen, können sie noch nicht gleich schwimmen wie man es sich
vorstellt, da sie einen zu großen Dottersack haben. Der Dottersack
ist nach ca. 3 weiteren Tagen aufgebraucht. Ab da an können die
Jungen frei schwimmen. Wenn alle Jungen aus dem Gelege frei schwimmen
können, führt das Weibchen sie im Aquarium herum. Wenn es ein
Artaquarium ist, führt das Weibchen die Jungen nicht so lange als
wenn „Feindfische“ mit im Aquarium wären.
Kakadu-Zwergbuntbarsche sind Mann-Mutterfamilien Fische. Das heißt,
dass das Männchen das Revier beschützt und das Weibchen sich um die
Familie (Junge) kümmert. Die Kakadu-Zwergbuntbarsche sind
normalerweise polygam. Das
heißt, ein Männchen hat mehrere Weibchen in seinem Großrevier.
Wenn ein Weibchen Eier oder Junge hat, kommt es nicht oder nur sehr
selten aus ihrer Höhle. Manchmal kommt sie nicht mal kurz zum
Futter. Wenn ein Weibchen in Laichstimmung ist oder Junge hat, zeigt
es sich in einem schönen Gelb mit einem schwarzen Streifen oder
Punkt in der Mitte ihres Körpers. Die Jungen sollte man
ausschließlich mit Artemia-Nauplin füttern. Entkapselte Artemia
sind auch eine gute Wahl, da man meistens nicht immer für eine so
große Anzahl Jungfische frisch geschlüpfte Artemia hat. Manchmal
nehmen sie auch Mikrowürmer oder ähnliches, das ist aber eher
selten. Wenn die Jungen größer werden, kann man sie mit allem
füttern was in ihr Maul passt, z.B. schwarze oder weiße
Mückenlarven. Im Gesellschaftsaquarium ist die Zucht möglich, aber
meist nicht sehr produktiv. Zur Zucht kann man die
Kakadu-Zwergbuntbarsche Paarweise auch in Aquarien ab 60 Liter
ansetzten. Wenn man ein 60 Liter Aquarien zur Zucht verwendet,
sollten man ein Paar dort alleine halten, (ohne Beifische) bis sie ab
laichen. Danach muss das Männchen umgesetzt werden, da das Weibchen
das Männchen aus ihrem Revier vertreiben würde, um die Jungen vor
dem Männchen zu schützen. Da das Aquarium aber so klein ist, hat
das Männchen keine Chance zu entkommen und muss sehr viel Stress und
Prügel von dem Weibchen ausgehend ertragen. Das Weibchen kann auch
alleine die Brutpflege übernehmen. Manchmal hilft das Männchen dem
Weibchen beim „Jungentransport“ von einer in die andere Höhle,
wenn die Jungen noch nicht frei schwimmen können. Das ist aber eher
selten der Fall und man sollte bei so einem kleinen Aquarium kein
Risiko eingehen. Man sollte die Jungfische 2-4 mal am Tag mit kleinen
Portionen Artemia-Nauplin füttern. Meist werden die Jungen vom
Weibchen bevor das Licht im Aquarium aus geht in eine Höhle zurück
geführt. Sollte das Weibchen aber noch unerfahren sein oder
ähnliches, kann man auch eine kleine Lampe über Nacht beim
Höhleneingang brennen lassen, damit das Weibchen ihre Jungen besser
verteidigen kann und gegeben falls leichter zurück findet. Um
Kakadu-Zwergbuntbarsche zur Zucht anzuregen sollte man sehr viel
Lebendfutter füttern. Eine andere Möglichkeit ist die Temperatur zu
senken oder zu erhöhen. Bei einer schlechten Fütterung
(Trockenfutter, nur Mirkrowürmer etc.) wachsen die Jungfische nicht
so gut, als wenn sie oft mit Lebendfutter gefüttert wurden. Wenn
sich die ganze Fütterung dann noch abwechslungsreich gestaltet ist
es perfekt. Geeignetes Futter für frei schwimmende
Kakadu-Zwergbuntbarsche sind, frisch geschlüpfte Artemia-Nauplin,
Mikrowürmchen, Cyclop-Eeze, Moina (in einem etwas größeren
Stadium), Essigälchen, BabyStar - flüssige entkapselte
Artemia-Nauplin, getrocknete entkapselte Artemia-Nauplin, feines
Frostfutter und wie Moina im fort geschrittenem Alter Hüpferling.
Wenn man öfter auch mal Vitamintropfen auf das Futter der Jungen
gibt, wird ihr Immunsystem wie bei uns Menschen auch gestärkt und
sie werden weniger anfällig gegenüber Krankheiten. Ein weiterer
Nebeneffekt ist, dass die Vitamintropfen ihnen helfen, sich gesund
und gut zu entwickeln (keine Wachstumsstörungen). Bei der Balz
entfaltet das Männchen seine ganze Flossenpracht. Das Männchen
versucht das Weibchen rund um die Uhr zu beeindrucken. Dabei kann es
auch passieren, dass das Männchen Angriffe auf andere Fische
startet. Irgendwann führt das Weibchen das Männchen meist in ihre
Höhle und dann wird ab gelaicht. Wenn man die Jungfische zu früh
von dem Weibchen trennt, erlernen sie das natürliche Brutverhalten
meistens nicht. Dann kann es sehr viele Anläufe brauchen, bis die
natürlichen Instinkte wieder durchkommen und die zu früh von der
Mutter getrennten Jungen selber wieder richtig ihre Jungen aufziehen
können. Man sollte die Kleinen so lange bei der Mutter lassen, bis
sie kein Interesse mehr an ihren Jungen hat. Wenn man das natürliche
Brutverhalten über mehrere Generationen stört, kann es passieren,
dass das Brutverhalten gänzlich verloren geht und die Mutter ihre
eigenen Jungen frisst oder nicht beachtet. Kakadu-Zwergbuntbarsche
bekommen meist auch ein paar Junge durch, wenn andere Fische im
Aquarium sind. Das Brutverhalten ist (wenn es überhaupt noch
vorhanden ist) sehr stark ausgeprägt. Von einem double red-Männchen
können z.B. auch gelbe Männchen entstehen oder mehr orangene
Männchen. Das hängt meist mit dem Futter zusammen oder weil die
Natur ihrer Lust und Launen freien Lauf lässt (das ist aber nicht
ganz so oft der Fall. Meist liegt es am Futter). Wenn man gezielt
züchten möchte, sollte man Männchen und Weibchen nehmen die vorher
sorgfältig ausgewählt worden sind. Das hat den Hintergrund, dass
sonst sehr viele verschiedene Farbschläge entstehen können die man
nicht unbedingt haben möchte. Es ist deutlich einfacher,
Kakadu-Zwergbuntbarsche in etwas kleineren Aquarien zu halten, da man
sie dort gezielter füttern kann und somit auch die Jungfische. Frei
schwimmende Jungfische folgen immer etwas gelbem mit einem schwarzen
Fleck oder Strich in der Mitte des Körpers. So kann es auch
passieren, dass wenn man mehrere Weibchen in einem Aquarium hält
und mind. zwei gleichzeitig Junge haben, beide Weibchen ein paar
Junge von einem andren Weibchen führen. So kann die Situation
entstehen, dass ein Weibchen Jungfische aus 2 verschiedenen
Altersklassen führt. Sobald man die Geschlechter unterscheiden kann,
(ca. ab der 11 Woche) sollte man den Nachwuchs verkaufen oder in
andere Aquarien so überführen, dass man sie artgerecht halten kann
(für 112 Liter 1 Männchen 1 Weibchen evtl. bei erfahrenen
Aquarianern/innen und eventuellen Ausweichmöglichkeiten 2 Weibchen,
160 Liter 1 Männchen und höchstens 2-3 Weibchen, 240 Liter 1
Männchen und höchstens 3-4 Weibchen).

3.
Fakten über die Zucht von Kakadu-Zwergbuntbarschen

Höhlenbrüter (das Weibchen legt ihre
Eier an eine Höhlen Decke ab).

Mann-Mutterfamilie (die Mutter betreut
die Jungen und die Eier, während dessen das Männchen sein
Großrevier vor Fressfeinden schützt).

Ein Weibchen kann bis zu 70 Eier legen.
Die Anzahl der Eier hängt mit der Größe und dem Alter der Mutter
zusammen.

Zuchtstimulierend wirkt ein großer
Kalt- bzw. Warmwasserwechsel und die Zugabe von viel Lebendfutter.

Den Nachwuchs kann man mit
Artemia-Nauplin aufziehen (frisch geschlüpfte Artemia) und
entkapselten Artemia. Das Futter kann mit einer Spritze zu den Jungen
gespritzt werden.

Die Jungen sollten pro Tag mind.
3-6-mal gefüttert werden (für ein gutes Wachstum).

Für die Zucht kann man
Kakadu-Zwergbuntbarsche paarweise in Aquarien von 60 Liter aufwärts
ansetzten. Nachdem das Paar ab gelaicht hat, muss man das Männchen meist
in so kleinen Aquarien raus fangen.

Für das besser Wachstum und die
bessere Wasserqualität sollte man jede Woche 2-mal einen
Wasserwechsel durchführen.

Sobald man die Geschlechter
unterscheiden kann, sollte man den Nachwuchs verkaufen oder in andere
Aquarien so überführen, dass man sie artgerecht halten kann (für
112 Liter 1 Männchen 1 Weibchen evtl. bei erfahrenen
Aquarianern/innen und eventuellen Ausweichmöglichkeiten 2 Weibchen,
160 Liter 1 Männchen und höchstens 2-3 Weibchen, 240 Liter 1
Männchen und höchstens 3-4 Weibchen).

Als Futter werden sehr gerne weiße und
schwarze Mückenlarven genommen. Da es Winter ist und ich selber
keine Mückenlarven züchte, bekommen sie nur gefrorene Mückenlarven
verfüttert. Das ist auch bei allen anderen Futtersorten so die ich
füttere, da ich halt noch nichts selber züchte und nur selten im
Zoogeschäft Lebendfutter kaufen kann. Manchmal gebe ich lebende
Artemia Nauplin ins Wasser. Von denen werden die
Kakadu-Zwergbuntbarsche aber nicht satt. Die Artemis-Nauplin sollen
nur als „Beschäftigung“ dienen, da die Kakadu-Zwergbuntbarsche
sie ganz gerne im Aquarium suchen. Wenn sie dann eine Artemia-Naupli
gefunden haben, saugen sie sie richtig ein. Das kann man besonders
gut bei den Männchen beobachten, da sie ein größeres Maul haben.
Die Endler Guppys in beiden Aquarien schnappen den
Kakadu-Zwergbuntbarschen das Futter oftmals vor der Nase weg. Die
Kakadu-Zwergbuntbarsche bekommen immer genug, wenn man darauf achtet.
Mein Problem ist mehr, dass die Endler Guppys auch viel pflanzliche
Kost brauchen, aber wenn sie immer das proteinhaltige Fleischfutter
für die Kakadu-Zwergbuntbarsche fressen, haben sie meist schon so
pralle Bäuche, dass sie fast gar kein Futter mehr fressen können
oder wollen. Das hat dann wiederum zur Folge, dass ihre Verdauung
sehr leidet, da sie viel zu viel Fleischfutter fressen.
Wahrscheinlich suche ich mir die gesündesten und schönsten
Endlerguppys heraus und verkaufe die anderen und hohle mir Fische,
die wie die Kakadu-Zwergbuntbarsche gut mit viel Fleischfutter klar
kommen, wie z.B. Königssalmler. Die herausgesuchten Endler Guppys
werde ich dann in das 112 Liter Aquarium überführen und dort weiter
züchten und versuchen, sie anders zu ernähren. Die Ernährung in
dem 240 Liter Aquarium gestaltet sich etwas schwieriger als in dem
112 Liter Aquarium, da viele Fische das Futter nicht immer finden,
weil es öfter mal in der Strömung zu schnell für sie ist. Wenn ich
füttere, schauen sich die Kakadu-Zwergbuntbarsche ihr Futter ganz
genau an, bevor sie es fressen. Wenn die Strömung dann zu stark
eingestellt ist, schwebt das Futter ihnen förmlich davon. Sollte es
mit Nachwuchs in dem 240 Liter Aquarium von den
Kakadu-Zwergbuntbarschen funktionieren, muss ich mir noch etwas
ausdenken, wie ich die Jungen mehrfach am Tag füttern kann ohne dass
das Futter von den Beifischen weg gefressen wird. Ich dachte da an
eine Art Futterrohr das einen Durchmesser von ca. 4-6 cm aufweist.
Das Futterrohr kann ich dann in das Aquarium stellen und unten zu den
kleinen Kakadu-Zwergbuntbarschen halten. Die müssten dann nur noch
ihre Artemis-Nauplin fressen und Glück haben, dass die Beifische
nicht zu neugierig sind. (Als Beifische bezeichnet man alle Fische,
die nicht der Fokus des Aquariums sind. Das heißt z.B. bei meinem
Aquarium, dass die Endler Guppys die Beifische sind, weil ich den
Fokus des Aquariums auf die Kakadu-Zwergbuntbarsche lege. Damit ist
vor allem die Einrichtung des Aquariums gemeint und natürlich die
Präsentation der einzelnen Fische).

Ich füttere alle 2 bis 4 Tag mit
gefrorenen weißen und schwarzen Mückenlarven, gefrorenen
Hüpferlingen, gefrorenen Wasserflöhe und ausgewachsenen gefrorenen
Artemia. Manchmal auch mit lebenden Wasserflöhen oder lebenden
Artemia. 1-2-mal in der Woche füttere ich meistens für den Snack
zwischendurch mit lebenden Artemia-Nauplin. Wie oft ich füttere
hängt stark davon ab, wieviel “Speck“ die
Kakadu-Zwergbuntbarsche auf den Hüften haben. Leider habe ich schon
mal ein Paar überfüttert. Da ich, wenn ich füttere, recht viel
füttere mache ich oft einen Mix aus 2-3 verschiedenen Frostfutter
Sorten und mische sie in einer kleinen Schüssel mit Vitamin Tropfen
für Fische zusammen. Diesen Mix gebe ich dann meist langsam mit
einer Spritze ins Aquarium. Ich mache es immer so langsam, dass die
Fische genug Zeit haben, die vorherige Portion aufzufressen.

Wasserwechsel mache ich meist 1-mal die
Woche in dem kleinen Aquarium und 1-mal alle 1,5 Wochen im großen
Aquarium. Wann ich den Wasserwechsel mache, hängt davon ab, wann ich
genug Zeit habe. Den Mulm sauge ich dabei nicht weg. Dabei sollte man
zwischen Mulm und Exkrementen unterscheiden. Mulm setzt sich aus
abgestorbenen Pflanzenteilen und sich zersetzenden Holz und Blättern
zusammen. Wenn sich der Mulm im Aquarium häuft, kann es passieren
das Faulgase entstehen. Wenn das passiert, sollte man dringend einen
Wasserwechsel machen und das Aquarium lüften. Bei beiden Aquarien
wechsle ich meist 1/3 des Wassers. Eine Beobachtung von mir ist auch,
dass die Augen der Kakadu-Zwergbuntbarsche verschiedene Farben
annehmen können. Vermutlich hängt das mit den Lichtverhältnissen
zusammen. Je nachdem werden die Augen der Kakadu-Zwergbuntbarsche
komplett schwarz oder es färbt sich nur die Pupille schwarz und der
Rest des Auges wird weiß-gräulich. Die Farbe des Körpers kann
zwischen weiß bis schwarz variieren. Wenn das Weibchen brutbereit
ist oder Junge führt, ist es gelb-gold mit einem schwarzen Streifen
in der Mitte ihres Körpers. Die Färbung der Flossen ist immer
konstant. Die Farbe des Körpers bei den Männchen variiert zwischen
weiß bis dunkel grau. Ein schwarzer Streifen kann sich durch den
gesamten Körper der Kakadu-Zwergbuntbarsche ziehen. Manchmal ist es
aber auch nur ein schwarzer Punkt. In den seltensten Fällen
verschwinden der Strich und der Punkt und der Körper ist einfarbig.
Die Körperfärbung ergibt sich durch das Wohlbefinden in der
jeweiligen Situation. Die zwei Männchen in meinen Aquarien kommen
von demselben Elternpaar und sind aus demselben Wurf. Ein Männchen
ist etwas größer und dominanter, was aber keinen Unterschied mehr
macht, da die beiden nicht mehr in einem Aquarium sind. Bei den
Flossen ist mir aufgefallen, dass bei dem kleineren Männchen die
Flössen deutlich größer und ausgeprägter sind. Bei dem größeren
Männchen ist der Körper dafür deutlich kräftiger und größer.
Die Flossen dafür sind nur mittelmäßig ausgeprägt. Meine
Vermutung dazu ist, dass es an der Beckengröße liegt. Beide
Männchen habe ich jetzt schon seit ca. 1,5 Monaten und es könnte
sein das das kleinere Männchen seine Flossen besser ausgeprägt hat,
weil es in dem deutlich größeren Aquarium sitzt. Evtl. ist der
Grund aber auch einfach der, dass das größere Männchen seine
Flossen einfach später als das kleinere Männchen entwickeln wird
und es sich im Moment mehr für sein Körperwachstum einsetzt als für
sein Flossen Wachstum. In der Zwischenzeit habe ich die Endler Guppys
aussortiert und verkauft. In dem 112 Liter Aquarium befinden sich
jetzt 4 Männchen und 7 Weibchen. Im 240 Liter Aquarium sieht der
Bestand wie folgt aus: 1 Männlicher Kakadu-Zwergbuntbarsch, 1
Weiblicher Kakadu-Zwergbuntbarsch, 1 kleiner Kakadu-Zwergbuntbarsch
bei dem man das Geschlecht immer noch nicht erkennen kann. Und zu
guter Letzt 15 Königssalmler. Die Königsalmler sind leider recht
aggressiv untereinander. Einer hat seine Rückenflosse verloren, was
entweder durch den Transport gekommen ist, oder durch Kämpfe unter
Artgenossen. Seit gestern (4.1. 2013) haben die Fische in beiden
Aquarien Atemnot. Warum weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass
das an den entkapselten Artemia liegt, da ich sie in beiden Aquarien
gefüttert habe und ich vorher noch nie Probleme mit Atemnot hatte.
Um den Fischen zu helfen, machte ich einem Wasserwechsel und hängte
Sprudelsteine in das Aquarium. Die entkapselten Artemia habe ich im
112 Liter Aquarium verfüttert, da die Kakadu-Zwergbuntbarsche Junge
haben und im 240 Liter Aquarium habe ich sie verfüttert, weil ich
noch welche übrig hatte und die Königssalmler sie sehr gerne
fressen. Ich habe ein paar Sakura-Garnelen in das 112 Liter-Aquarium
gesetzt und gemerkt, dass das Kakadu-Zwergbuntbarsch Männchen mit
ca. 5cm auch ausgewachsene Zwerggarnelen problemlos erledigt.

2.2
Eigene Beobachtungen und Erfahrungen von und mit
Kakadu-Zwergbuntbarschen

Die Kakadu-Zwergbuntbarsch Männchen
jagen sich durchs Aquarium, was ich aber auch bei anderen Arten
beobachten konnte. Das größere und ältere Männchen hat in etwa
eine Größe von 4 cm, das kleinere Männchen ist in etwa 1 cm
kleiner. Wenn die 2 Männchen sich im Aquarium treffen, stellen sie
ihre Kakaduhaube auf, aber alle anderen Flossen legen sie eng an
ihren Körper an. Der kleine Kakadu-Zwergbuntbarsch wird von seinen
älteren Artgenossen kaum beachtet. Da ich leider kein Weibchen mit
kaufte, sind die Männchen im Moment unter sich, aber ihre
Aggressionen wie sie von manchem Haltern berichtet werden, halten
sich in Grenzen. Das schlimmste was manchmal passiert ist, wenn das
größere Männchen das kleinere Männchen eine kurze Strecke jagt,
aber mehr passiert nicht und auch gegenüber anderen, kleineren
Fischen sind sie recht friedlich, was evtl. an ihrer geringen Größe
liegen könnte, da Kakadu-Zwergbuntbarsch Männchen bis ca. 9cm groß
werden können. Nach zwei Wochen des Zusammenlebens, konnte ich das
größere Männchen aus dem Aquarium fischen und es in ein bereit
stehendes 112l Aquarium überführen. 2 weitere Tage später konnte
ich zwei Weibchen ergattern und ich setzte das größere Weibchen
(4cm) zu dem größeren und das kleinere zum kleineren Männchen. Bei
beiden Männchen beobachtete ich, dass ihre Flossen schön gewachsen
sind, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem sie sich nicht oder
nur schlecht weiter gebildet (gewachsen) haben. Ihre Flossenfärbung
ist dunkel orange bis gelb und dann kommt ein kleiner “Riss“ in
den Flossen und die Färbung wechselt zu gelb bis farblos. Dieser
kleine Schönheitsmakel fällt nur bei genauerer Betrachtung richtig
auf. Inzwischen sind die zwei Weibchen eingelebt und stöbern im
Aquarium herum. Als ich die Weibchen bekam, machten sie einen sehr
kränklichen Eindruck, da sie sehr dünn waren und nicht in voller
Farbenpracht standen. Das kleinere der beiden Weibchen hatte zum Teil
sogar ausgefranste Flossen. Nach vier Tagen hatte ich die Weibchen
aber wieder angefüttert und sie zeigten eine deutlich schönere
Färbung. Das ältere der beiden Männchen ist gegenüber seiner
Aquarium- Mitbewohner recht ruppig. Auch das größere Weibchen
zeigte nach der Eingewöhnungszeit ein recht hohes
Aggressionspotenzial. Die Beifische (11 ausgewachsene Endler Guppys)
werden nie verletzt, sondern nur verscheucht. Morgens wenn ich das
Licht anschalte, brauchen die Kakadu-Zwergbuntbarsche eine recht
lange Zeit, um aus ihren Verstecken zu kommen. Nachts suchen die
Kakadu-Zwergbuntbarsche meist eine Welshöhle als Versteck für die
Nacht auf. Männchen und Weibchen sind dann meist in zwei
unterschiedlichen Ecken des Aquariums anzutreffen. Im großen 240
Liter Aquarium sterben im Moment recht viele Endler Guppys, was durch
irgendeine Krankheit hervorgerufen wird. Auf das kleine
Kakadu-Zwergbuntbarsch Paar hat sich bis jetzt noch nichts
übertragen. Auch der kleine immer noch unbestimmte
Kakadu-Zwergbuntbarsch schwimmt immer noch munter durchs Aquarium.
Das Männchen schwimmt oft etwas höher im Aquarium als das Weibchen.
Das ist vor allem in dem größeren Aquarium gut zu beobachten, da es
höher ist. Beim Fressen sind immer beide Geschlechter sofort an der
Oberfläche und beide Paare fressen sehr gut. Das kleinere Weibchen
ist allerdings noch recht scheu, was auf die anderen aber gar nicht
zu trifft. Die Körperfärbung der Männchen und Weibchen ist
stimmungsabhängig. Sie kann alle möglichen weiß bis dunkel grau
Töne annehmen (bei den Weibchen gelbgräulich oder gelblich). Bei
dem kleineren Paar ist das natürliche Verhalten, den Sand zu
durchsieben, nicht ganz so ausgeprägt wie bei dem großen. Meine
Theorie ist, dass ihr Maul und ihre Kiemen noch zu klein sind, um den
Sand aufzunehmen und durch die Kiemen wieder nach draußen zu leiten.
Ein Merkmal der Kakadu-Zwergbuntbarsche in der Natur ist z.B., dass
sie sehr große “geschwollene“ Lippen haben. Dieses Merkmal ist
leider mit der Zeit bei vielen Züchtungen raus gezüchtet worden.
Ich finde das sehr schade, weil es bei Kakadu-Zwergbuntbarschen
meiner Meinung nach sehr schön aussieht. Bei meinen
Kakadu-Zwergbuntbarschen ist es leider auch nicht mehr so vorhanden
wie ich es gerne hätte, aber sie sehen trotzdem meiner Meinung nach
sehr schön aus.

Die ersten Kakadu-Zwergbuntbarsche
wurden 1951 von Hoedeman eingeführt. Ca. 1975 entstanden die ersten
Nachzuchten. Man findet Kakadu-Zwergbuntbarsche im Peruanischen
Tiefland und im Südwesten Brasiliens. Männchen und Weibchen können
ganz einfach unterschieden werden. Das Weibchen ist deutlich kleiner
und die Flossen sind nicht so farbenfroh wie bei dem Männchen. Man
sollte immer lieber weniger füttern als zu viel. Dass selbe gilt
auch für den Besatz des Aquariums. Man kann Kakadu-Zwergbuntbarsch
mit vielen Salmler und z.B. Welsen vergesellschaften (was Südamerika
angeht). Was die Wasserwerte angeht, sind Hechtlinge, Panzerwelse und
Beilbäuche eine gute Vergesellschaftung, obwohl die meisten
Panzerwelse die Reviere der Kakadu-Zwergbuntbarsche nicht beachten
und es somit zu Rangeleien bis zu Verletzungen kommen kann. Man
sollte nur bei gleich großen Tieren Acht geben, da
Kakadu-Zwergbuntbarsche nur aggressiv gegen Artgenossen und fast
gleich große Fische agieren. Manchmal wird auch von Aggressivität
gegen andere, kleinere Fische berichtet. Das kann ich aber nicht
bestätigen (eventuell reagieren die einzelnen Fische mit
unterschiedlichen Charakteren auch unterschiedlich was Revierverstöße
… angeht). Junge Männchen nehmen manchmal die Färbung der
Weibchen an, wenn sie vom Rang höchsten Männchen unterdrückt
werden. Wenn die Männchen aber bereits ihre Kakaduhaube ausgebildet
haben oder ihre prächtige Flossenfärbung, erkennt man sie trotzdem
mit ein bisschen Übung. Für ein Weibchen sollten immer mindestens 3
Höhlen zur Verfügung stehen. Bei 2 Weibchen reichen 5 Höhlen und
bei drei 7. Die Höhlen sollten jeweils ein „großes“ Loch haben,
in das nur das Weibchen passt, sollten Welse im Aquarium sein. In
jede Höhle sollte man min. 1 weiteres kleines Loch machen, damit
eine gewisse Wasserzirkulation stattfindet. Das kleine Loch sollte
aber nur so groß sein, dass kein Fisch aus dem Aquarium durch das
Loch in die Höhle kommen kann (ca. so groß wie die Hälfte des
kleinen Fingernagels). Manchmal belegen Kakadu-Zwergbuntbarsch
Weibchen auch Welshöhlen oder ähnliche Unterschlüpfe, statt den
normalen Zwergbuntbarsch- Höhlen oder Kokusnusschalen.
Kakadu-Zwergbuntbarsche fressen keine Pflanzen aus dem Aquarium.
Apistogramma cacatuoides sind recht teuer, da die verschiedenen
Farbschläge die man meist im Handel findet alles Nachtzüchtungen
sind. Die Vergesellschaftung mit jeglichen Arten von Zwerggarnelen
funktioniert NICHT! Auch ausgewachsene Zwerggarnelen sind für
ausgewachsenen Weibchen und halbwüchsige Männchen eine nette
Mahlzeit und Speiseplan Ergänzung. Auch bei kleineren Fischen sollte
man mit der Vergesellschaftung aufpassen, da ein ausgewachsenes
Männchen Futter bis zu einer Größe von ca. 3 cm frisst.

Für eine dauerhafte Haltung im Aquarium
sollte eine Temperatur von 24° bis 26° herrschen. Für kürzere
Zeiten können Kakadu-Zwergbuntbarsche aber auch Temperaturen
zwischen 19-20° und 27-29° vertragen. In der Natur lebt der
Kakadu-Zwergbuntbarsch in Gewässern, die eine recht hohe Härte des
Wassers aufweisen (8-13 °). Das ist eine Eigenschaft, die nicht
viele Zwergbuntbarsche aufweisen können. Wegen dieser Eigenschaft
wird der Kakadu-Zwergbuntbarsch meist als Einsteigerfisch für die
Zwergbuntbarscharten gehandelt. Meiner Meinung nach trifft das zu,
wenn man die Haltungsbedingungen auch als Einsteiger in die
Zwergbuntbarschaquaristik beachtet und befolgt. Es gibt sehr viele
Berichte im Internet, in denen Leute berichten, dass ihre
Kakadu-Zwergbuntbarsche schnell gestorben sind (so war es auch in
meinem Fall). Das hängt meiner Meinung nach zum größten Teil mit
der Bauchwassersucht oder Verfettung der Fische zusammen. Wenn man
sich Kakadu-Zwergbuntbarsche im Händleraquarium richtig anschaut,
merkt man schnell, dass diese meist in keinem guten Zustand sind.
Damit meine ich z.B. die Weißpünktchen- Krankheit, Darmparasiten
oder Flossenfäule... da kann man vieles aufzählen. Die oben
beschriebene Bauchwassersucht oder die Verfettung passieren meist
eher zuhause im eigenen Aquarium. Wenn einem ein Paar stirbt, sollte
man den Mut bei den Apistogrammaarten nicht verlieren, da sie sehr
interessante und schöne Fische sind. Kakadu-Zwergbuntbarsche
brauchen eine recht niedrige Keimdichte im Wasser, das heißt, jede
Woche mind. ein Wasserwechsel. Dies vernachlässigen die meisten
Halter. Was sich evtl. gegensätzlich anhört ist, dass
Kakadu-Zwergbuntbarsche gerne Mulm im Aquarium haben (sich
zersetzendes Laub und abgestorbene Pflanzenteile). Diesen Mulm sollte
man auf jeden Fall im Aquarium drinnen lassen und nicht mit einem
Mulmsauger einsaugen, da die Kakadu-Zwergbuntbarsche dort gezielt
nach Futter suchen können (das ist vor allem für den Nachwuchs
wichtig). Dabei sollte man entscheiden können, ob die angeblichen
Mulm Ansammlungen doch Exkrement Ansammlungen von Fischen sind, oder
ob es wirklich Mulm ist. Die Fische nehmen dann ein Maul voll Sand
(erwachsene Tiere) und filtern das Essbare im Mulm heraus (der
Nachwuchs frisst die Kleinstlebewesen direkt ohne irgendetwas zu
filtern). Die Teile die sie nicht fressen können, leiten sie durch
ihre Kiemen nach draußen oder spucken sie wieder aus. In der Natur
von Kakadu-Zwergbuntbarschen gibt es eine sehr hohe Blätter- und
Wurzelschicht, in der sich die Kakadu-Zwergbuntbarsche verstecken und
brüten. Mit ein paar Seemandelbaumblättern oder Buchenlaub und
Erlenzapfen, Bananenblättern und ein paar Holzteilchen und Wurzeln,
kann man den natürlichen Lebensraum relativ gut nachstellen. Die
Erlenzapfen haben dazu noch die Eigenschaft, das Wasser etwas an zu
säuern. Die Eigenschaften der Seemandelbaumblätter und der
Bananenblätter liegen hauptsächlich im antiseptischen Bereich. Sie
sinken die Keimdichte im Wasser und helfen, dass sich Wunden nicht
von Pilzen oder ähnlichem infizieren lassen. Bei einem pH-Wert von
6,5-7,5 fühlen sich die Kakadu-Zwergbuntbarsche ziemlich wohl. Für
kürzere Zeit ist eine Abweichung des pH-Wertes um ca. 0,5 ° in
Ordnung. Kakadu-Zwergbuntbarsche können auch in etwas härterem
Wasser gepflegt werden, was nicht bei allen Zwergbuntbarschen der
Fall ist. Man kann, um den pH-Wert runter zu regeln, über Torf
filtern. Der Nachteil ist, wenn man über Torf filtert, dass das
Wasser eine teefarbene Färbung bekommt. Die Wasserverfärbung tritt
auch bei den Erlenzapfen auf. Die Wasserverfärbung bei den
Erlenzapfen hält sich aber in Grenzen. Kleinere pH Regelungen kann
man auch mit einer CO2 Anlage regeln. Bei dem CO2 ist aber das
Problem, dass die meisten Apistogrammaarten nicht viel CO2 im
Aquarium vertragen und das eine Anlage für ca. 240 Liter um die 250
Euro kostet. Wegen der Unverträglichkeit gegenüber CO2 sollte man
das CO2 aus dem Aquarium ganz weg lassen oder nur wenig hineinführen.
Wenn zu viel CO2 im Aquarium ist, bekommen die
Kakadu-Zwergbuntbarsche eine Schnapp-Atmung. Nach einiger Zeit werden
sie kaum noch durch das Aquarium schwimmen und im schlimmsten Fall
sterben. Der Grund dafür ist ganz logisch: CO2 verdrängt Sauerstoff
und dadurch bekommen die Fische nicht mehr genug Luft zum Atmen. Ich
machte unabsichtlich das Experiment mit dem Skalar, den ich aus dem
240l Aquarium übernahm. Als er in dem 112 Liter Aquarium war, war
auch eine CO2 Gärungsanlageanlage angeschlossen. Als ich mir den
Skalar genauer anschaute merkte ich, dass es ihm nicht gut ging
(Schnapp-Atmung...). Ich wusste, dass große Wasserbewegungen und
viel Sauerstoff das CO2 aus dem Wasser vertreiben. Also schloss ich
eine Membranpumpe an das Aquarium an. Durch die Membranpumpe wird
Luft in das Aquarium gepumpt und das heißt Sauerstoff und
Wasserbewegung. Nach 3 Stunden schaute ich noch mal nach dem Skalar
und ihm ging es sehr viel besser. Er atmete nicht mehr schnell und
schwamm auch wieder wie es in dem 112 Liter Aquarium eben ging.
Dasselbe probierte ich mit einem Paar Schmetterlingsbuntbarschen aus
und da war es genauso (einfacher wäre es gewesen, die CO2 Anlage
einfach abzustellen, aber ich wollte wissen, was passiert).Was die
Kakadu-Zwergbuntbarsche angeht, konnte ich keine Informationen
finden. Ich werde es daher auch selber mal ausprobieren und schauen,
was passiert. Aber eigentlich müsste es bei den Apistogramma
cacatuoides genauso sein wie bei dem Skalar und den
Schmetterlingsbuntbarschen, auch, wenn die nicht zu den
Apistogrammaarten gezählt werden. Kakadu-Zwergbuntbarsche reagieren
sehr schlecht auf Medikamente und belastetes Wasser. Die
Kakadu-Zwergbuntbarsch Männchen können bis ca. 9cm groß werde. Die
Weibchen hingegen bleiben um die 5cm groß. Wenn man alle
Haltungsbedingungen beachtet und wenn die Tiere nicht von einer
heimtückischen Krankheit befallen werden, dann können sie bis ca. 3
Jahre alt werden. Was man aber bedenken muss, ist, dass die Tiere bei
dem Kauf schon ein gewisses Alter haben.

2.1
Ausführliche Haltungsbedingungen von Kakadu-Zwergbuntbarschen im
Aquarium

In dem Aquarium, in dem die
Kakadu-Zwergbuntbarsche gepflegt werden, sollte der Bodengrund auf
jeden Fall Sand sein. Ob dunkel oder hell ist dabei egal und
Geschmackssache, aber das Aquarium an sich sollte eher dunkel
gehalten werden. Eine Bepflanzung des Aquarium ist nicht Pflicht, da
Pflanzen in der Natur der Kakadu-Zwergbuntbarsche auch nicht oder nur
selten vorkommen. Wer das Aquarium aber bepflanzen möchte, sollte
das auch tun. Durch Schwimmpflanzen wie zum Beispiel Froschbiss
erhält man eine Abdunkelung des Aquariums, was sich positiv auf das
Wohlbefinden der Kakadu-Zwergbuntbarsche auswirkt. Viele Verstecke
durch Wurzeln, Steine, Steinbauten, Pflanzen und Höhlen sind sehr
wichtig. Die Höhlen werden auch zur Zucht benötigt, aber dazu
später. Wer das Becken gut strukturiert, wird mehr Freude an seinen
Tieren haben, da ein gut strukturiertes Becken sehr wichtig für die
Revierbildung ist und es nicht so oft zu Streitigkeiten kommt. Die
Weibchen bilden kleine Reviere in dem Großrevier des Männchens. Ein
Revier von einem Weibchen kann bis zu 40cm Durchmesser betragen und
wenn man ein Weibchen alleine mit einem Männchen hält, kann das
Revier sogar das ganze Aquarium sein. Das Männchen nimmt aber auf
jeden Fall das ganze Aquarium in Anspruch, daher sollte man auch
immer nur ein Männchen pro Aquarium halten. Wenn man ein Aquarium
hat, das in etwa 350 Liter fasst und wenn man eine Gruppe von
Kakadu-Zwergbuntbarschen halten möchte, sollte das männliche
Geschlecht in einer Mehrheit vorkommen (z.B. 5 Männchen und 3
Weibchen) damit sich die Aggressionen einzelner Männchen und
Weibchen auf die anderen verteilen kann. Man sollte für so ein
Experiment Ausweichaquarien zur Verfügung haben, damit man einzelne
unterdrückte Tiere oder die dominantesten separieren kann. Wichtig
ist auch, dass man zu einer bestehenden Konstellation keine weiteren
Tiere einsetzt, da die Reviere bereits untereinander verteilt sind.
Sollte man das doch versuchen, muss man das Aquarium umgestalten und
so neue Reviere bilden, damit die Neuzugänge die gleiche Chancen auf
ein Revier haben und es nicht zu gefährlichen Auseinandersetzungen
kommt. Ich persönlich würde die Harems-oder Paarhaltung empfehlen.
In der Natur hat ein Männchen meist 2-5 Weibchen in seinem Revier.
In kleineren Aquarien kann man sie aber auch paarweise halten (ab
80cm Kantenlänge = ca. 112 Liter). In Aquarien die um die 160 Liter
fassen, geht meist auch eine Haremshaltung (Haremshaltung = 1
Männchen, mind. 2 Weibchen). Die Grundfläche des Aquariums ist
wichtiger als die Höhe. Kakadu-Zwergbuntbarsche leben mehr in
Bodennähe. Sie fressen ausschließlich “Fleischfutter“
(Lebend-und Frostfutter). Wenn man Glück hat, nehmen die
Kakadu-Zwergbuntbarsche auch Trockenfutter, das ist aber nur eine
Notlösung. Rote Mückenlarve sollte man nicht füttern. Dass man
rote Mückenlarve nicht füttern soll, hat den Hintergrund, dass sie
meist nur in belastetem Wasser vorkommen und das schadet den
Kakadu-Zwergbuntbarschen. Das mit dem belasteten Wasser trifft auch
auf Tubifex (Schlammröhrenwürmer) zu. Wenn man „tümpeln“ geht
(Lebendfutter aus Teichen fischen), kann es passieren, dass man sich
Krankheiten in das Aquarium einschleppt. Daher ist Lebendfutter aus
einem Aquaristikfachgeschäft meist besser geeignet. Man kann
Lebendfutter natürlich auch versuchen, selber zu züchten. Dabei
haben sich Enchyträen, Daphnien, Moina und Mikrowürmchen bewährt.
Man sollte bei der Fütterung darauf achten, dass man immer
abwechslungsreich füttert und dass das gefütterte Lebendfutter auch
gut verdaulich ist. Wenn man zu fetthaltig und zu viel füttert kann
es passieren, dass die Kakadu-Zwergbuntbarsche verfetten und dadurch
sterben. Das passiert meist schneller als man denkt. Für
Kakadu-Zwergbuntbarsche sind diese Futtersorten ausgezeichnet
geeignet: Cyclops (Hüpferlinge), Daphnien (Wasserflöhe), Artemia,
Artemia-Nauplien, schwarze Mückenlarven, weiße Mückenlarven,
Enchyträen, Grindalwürmchen alle möglichen Zwerggarnelen und z.B.
kleine Stücke Rinderherz und Krill oder ähnliches. In kleineren
Aquarien kann man Kakadu-Zwergbuntbarsche besser und genauer füttern,
was bei dichtem Besatz oder Jungfischen sehr praktisch ist. Bei
Beifischen, die viel Nahrung brauchen, bekommen die
Kakadu-Zwergbuntbarsche meist zu viel Nahrung ab und verfetten sehr
schnell. Wann man viel füttert und wann nicht, sollte man an den
Bäuchen der Kakadus erkennen. Wenn der Bauch prall gefüllt ist,
kann man ruhig auch mal ein bis zwei Tage nichts füttern. Wenn man
viel mit Artemien oder Artemia-Nauplin füttert, wird die rote
Färbung deutlich verstärkt und das bei allen Fischen. Das gleiche
gilt für Cyclop-Eeze.

hallo
Ich möchte hier gerne mal meine Jahresarbeit vorstellen und wenn ihr meint, dass ich etwas falsches geschrieben hab, oder wenn ihr einfach nur Verbesserungsvorschläge habt, bin ich dafür offen.
Ich habe versucht den Text so zu schreiben, dass auch wirkliche Änfänger aus der Aquaristik ihn lesen und auch verstehen können. ich bin auf eure Meinungen gespannt.
Einige Informationen werden nicht übereinstimmen, da ich selber andere Erfahrungen gemacht habe, als ich es empfolen bekommen hab.

Mein
Plan

Das 240 Liter Aquarium soll von einem
Kakadu-Zwergbuntbarsch Harem besetzt werde (ein Harem sind immer ein
Männchen mit mehr Weibchen), evtl. 1 Männchen und 2-3 Weibchen und
einige Endler Guppys (ca. 20 Stück). Die Kakadu-Zwergbuntbarsche
sollen aus dem Farbschlag tripple red stammen. Oder ich versuche, ein
Wildfangpaar (Harem) zu besorgen und es nach zu züchten (letzteres
sollte deutlich schwieriger werden).

2.
Fakten über Kakadu-Zwergbuntbarsche:

Klasse: Fische

Ordnung: Barschartige
(Perciformes)

Unterordnung: Lippenfischartige
(Labroidei)

Familie: Buntbarsche (Cichlidae)

Unterfamilie: Cichlinae

Gattung: Apistogramma

Art: Kakadu-Zwergbuntbarsche

Wissenschaftlicher Name:
Apistogramma cacatuoides

Vorkommen: Oberer und mittlerer
Rio Ucayáli, Rio Amazonas, Rio Solimões (Südamerika)

Größe: Weibchen bis 5cm,
Männchen bis 9cm

Erreichbares Alter: bis ca. 3
Jahre

Geschlechtsunterschied: das
Männchen wird deutlich größer und hat größere und
farbenprächtigere Flossen.

Ersteinführung: 1951 von
Hoedeman

Futter: Sie fressen alle
möglichen Frost-und Lebendfuttersorten. Tubifex und rote
Mückenlarven sollte man nicht füttern.

Mindeste Aquarium Größe: 80cm
Kantenlänge (112L)

Beckenbereich: Unten bis Mitte

Sozialverhalten: etwas ruppig
gegenüber eigenen Artgenossen und wenn sie Junge führen. Sonst sind
sie sehr ruhig und friedlich

Nachzucht: Benötigt Höhlen zur
Eiablage (Höhlenbrüter). Mann-Mutterfamilien.

Bemerkung: Sehr anfällig gegen
viele Medikamente

Biotop: Sie leben in ufernahen,
nicht sonderlich tiefen Stellen in Regenwaldbächen und Flüssen oder
in kleineren Wasseransammlungen. Es entstehen sehr viele Verstecke
durch sehr viel Falllaub und Wurzeln, die ihren natürlichen
Lebensraum prägen. Es gibt kaum bis gar keine Wasserpflanzen in
ihrem Lebensraum.

Temperaturen: 24°-27°

PH-Wert: 6.5-7,5

Gesamthärte: 6-13°

Carbonathärte: 2-6

hallo
wusste nicht, dass du die Garnelen schon hast. Welche Garnelen ???. sich neue Garnelen zu besorgen bedeutet ja auch erst ma Arbeit mit den kleinen.

hallo
ich hab keine Ahnung ob du den Test noch benutzen kannst. ich würde es einfach mal ausprobieren und wenn die Werte sich von den letzten sehr abheben, ist es ja recht wahrscheinlich, dass der Test nicht mehr funktioniert. ob du über Torf filtern kannst, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, welche Fische du vor hast zu halten oder hältst. wenn das Wasser nicht noch weicher/saurer werden soll, kannste das Wasser ja einfach mit nen bisschen Mineral Salz wieder aufhärten. die Färbung des Wasser müsste aber gleich bleiben. wenn schon Fische drinnen sind würd ich es erst mal langsam angehen lassen. das mit den Spähnen kannste ruig machen. Ist ja nicht viel Arbeit und schlimm ist es sicher nicht.

hallo
welche garnelen hattest du denn gedacht zu nehemn ??? und ich kann mich nur anschließen, dass das mit dem Mulm nicht viel bringen wird, denn ich habe ein 25 Liter Aquarium gehabt mit ca. 30 red fire. die kleine Truppe hat Wochen gebraucht um 1 Seemandelbaumblatt zu vertilgen und ich habe sie nur alle zwei Wochen zusätzlich gefüttert. das Projekt ist aber trotzdem interessant und wenn du die Zeit und das Geld dafür aufbringen kannst, würde mich das Ergebnis doch sehr interessieren.

ps. es werde auf jeden Fall welche sterben und um so mehr es sind um so mehr werden auch eingehen. Garnelen leben ja auch nicht ewig und bei jeden Bedinnungen.

hallo
viel macht es sicher nicht aus aber etwas eben schon. ich habe übrings gute Erfahrungen damit gemacht die Tiere umzusetzten, da sie bei mir dann schnell laichen (ohne die Wasserwerte zu verändern).
lg benjamin

hallo
ich denke auch, dass sie sich nicht auf die untersten 10cm beschränken. mit 60 Liter meinte ich 64 Liter, falls ihr dachtet, dass ich die 60cm Variante meine. meine Meinung steht. ich sehe Apistogrammaarten halt einfach nicht so gerne in kleinen Becken. für mich steht aber fest, dass ich sie nur für kürzere Zeiten in 64 Liter zur Zucht ansetzten werde.
lg benjamin

hallo
interessante idee .
Ich meine, dass du die Garnelen zum Sommerende ja auch wieder raus fangen musst und ich glaube, dass man sie dort gut vermehren könnte, aber sie dürften keine besonders gute Arbeit leisten, was die Wasserqualität angeht, weil wenn du da dann wirklich nen paar hundert oder nen paar tausend drinnen hast, sterben demnach auch viel. An welche Garnelen hast du gedacht ??? und du solltest wenn es so weit kommen sollte, irgendetwas bauen das die Garnelen nicht von Tonne zu Tonne wechseln können, da du sonst alle drei Tonnen voll hast. Die Tonnen sollten außerdem auch gut abgedeckt sein, da z.B. Libellenlarven mit Sicherheit auch die ein oder andere Garnele bzw. Baby Garnele erbeuten können. an welches Volum der Regentonnen hast du gedacht ??? die Strömung in dem Filter könnte dazu auch ein Problem sein.
lg benjamin

hallo
naja ich wollte niemanden verarschen.
ok wenn ihr (du) damit gute Erfahrungen gemacht hast, dann is ja gut, aber ich würde sie weiterhin nur für kürzere Zeiten und dann eben auch öfter (wenn man die Zeit hat) in ein 60 Liter Aquarium setzten.
lg benjamin

hallo
ich werd mich gleich vorstellen. wusste nicht, dass ich das machen sollte.
das die beiden Aussagen nicht zusammen passen ist mir bewusst, aber ein Bekannter hat in etwa die selben Aquariengrößen als Zuchtbecken. er lässt sie da immer nur so lange zusammen bis sie ablaichen und das dauert bei ihm im Durchschnitt nur nen paar Wochen bis Monate und keine Jahre. Deswegen finde ich ca. 2 Jahre (zu)lang im gegensatz
lg benjamin

Zitat von Bubu

20:24 Uhr war kein "112 L iter sind zu wenig " Im americanfish online. Also zum veraschen brauch ich dich nicht!

noch ma hallo

nette begrüßung hier im forum
ich war online und habe das geschrieben !!!
ich war erst im buntbarschforum und das ist umgezogen. dann hab ich das
forum entdeckt und mich angemeldet, da ich noch ne Menge zu lernen hab,
was Zwergbuntbarsche angeht. und außerdem hab ich das andere Forum nicht
mehr gefunden und hatte auch keine Lust lange zu suchen. du kannst auch
auf meiner Seite schaun, dass ich mich erst heute registriert hab, falls
du echt glaubst, dass ich dich verarsche.

ps. ich halte 2 jahre für so eine Grundfläche zu lang, da die meisten Zwergbuntbarscharten ja eh nur um die 3-3,5jahre alt werden. (auch wenn du bei streitigkeiten eingreifst).

Zitat von Bubu

Hallo Fremder,??

du kannst meinen Namen den ich drunter geschrieben hab verwenden.
und noch ma lg benjamin benjamin bin übrings ich (der, der das alles gerade geschrieben hat!).

hallo ich bin neu hier
mich würde ma interessieren, wie lange du im Normalfall deine Tiere in einem 40x40x40 Becken hast. Und in welcher Besatzdichte ???
lg benjamin